Pitufa.at

Wie sich einige Leser vielleicht erinnern, haben wir Panama mit 120 Litern Wein verteilt in allen moeglichen Stauraeumen (Bilge, unter der Matratze, etc.) verlassen, weil wir wussten, dass Alkohol in Franzoesisch Polynesien unerschwinglich sein wuerde (nur zum Vergleich: ein Tetrapack mit trinkbarem chilenischem Wein kostet in Panama 2 Euro, auf den Galapagos 10, auf den Gambier 15 Euro…). Andere Boote haben nicht ganz so viel gebunkert und somit haben einige unserer Freunde schon fast keinen Alk mehr und experimentieren mit verschiedenen Rezepten fuer selbstgemachten Zitronencider. Wir waren natuerlich auch neugierig und somit hatte bald jedes Boot Flaschen gefuellt mit einer Mischung aus Zitronensaft, Zucker, Germ und Wasser auf Deck in der Sonne stehen. Dem Rezept folgend schraubten wir den Verschluss ganz dicht, dachten schon an den Druckaufbau, sorgten uns aber nicht allzusehr deswegen. In der Nacht hoerten wir ein Scheppern und am Morgen fanden wir die Scherben am Ach terdeck (bedeckt mit gluecklichen Fruchtfliegen). Beim Fruehstueck verkuendete ein lautes POFF, gefolgt von einem weiteren pistolenschussaehnlichen Geraeusch, dass ein weiteres blubberndes Experiment abgehoben hatte. Der arme Giorgio auf unserm Nachbarboot hatte die Flaschen aber im Cockpit aufgestellt und verbrachte den Morgen damit, Scherben aus den Seilen zu klauben und klebrige Ueberreste von den Polstern zu waschen… Gestern kam ein neues Boot an mit einem englischen Skipper und einem australischen und einem kanadischen Maedel als Crew. Ivy, die Kanadierin belaechelte unsere amateurhaften Versuche nur, referierte zu verschiedenen Techniken und Rezepten und schlug (mangels fehlender Ausruestung) vor, die Flasche mit einem Kondom zu verschliessen, sodass der Druck entweichen kann, die Fruchtfliegen aber draussen bleiben muessen. Gluecklicherweise hat Liesbet in Panama Luftballons (als Geschenke fuer einheimische Kinder) gekauft, jetzt werden also die Boote mit bunten Luftballons dekoriert – wir berichten ueber weitere Entwicklungen. Gestern haben wir zwei weitere Winschen gewartet und heute noch eine (4 geschafft, 5 bleiben noch!)

Der Grund, warum wir so lange keine neuen Blogeintraege verfasst haben ist nicht, dass es nichts zu berichten gibt, sondern eher das Gegenteil — wir waren zu beschaeftigt, um den Laptop auch nur einmal aufzumachen. Ausserdem gibt es kein Internet hier und die beste Zeit, um per Funk E-mails zu senden/empfangen ist am Abend und wir waren die letzten Abende nie zu Hause… Obwohl nur 4 Boote in der Bucht liegen (abgesehen von einem verlassenen russischen Boot) ist immer was los. Am Wochenende waren wir auf Irie eingeladen (unsere alten Freunde Mark und Liesbet sind schon ueber 2 Wochen hier), am naechsten Tag haben wir sie auf Pitufa eingeladen, gemeinsam mit unserem anderen Nachbarn Giorgio, einem italienischen Einhandsegler. Beim Schluerfen der Sundowner beschlossen wir spontan, die grosse Ketch weit draussen ebenfalls anzufunken — Alan, der neuseelaendischen Einhandsegler kam gleich vorbei und so war die gesamte ‘Bevoelkerung’ der Ankerbucht in Pitufas kleinem Cockpit vers ammelt (sogar Leeloo war mutig genug, sich dazuzusetzen). Natuerlich konterte Giorgio mit einer Gegeneinladung auf sein Boot ‘Hoa Motu’ und gestern feierten wir alle Alans Geburtstag auf seiner 60 Fuss Ketch ‘Quintessa’. Tagsueber haben wir natuerlich schon begonnen, die Insel zu erkunden. Wir sind umgeben von spektakulaeren Bergen mit jeder Menge Wanderwegen. Bis jetzt waren wir bei einem Wasserfall der ueber 60m tief in ein Becken stuerzt und auf einem Gipfel, der hoch ueber der Ankerbucht aufragt. Das Schnorcheln ist nicht so toll, weil es kein Aussenriff gibt und die Kueste der Gewalt des Ozeans ausgesetzt ist. Das Wasser ist auch sehr dunkel — wahrscheinlich sieht es wegen des schwarzen, vulkanischen Untergrunds so aus und aufgrund der starken Regenfaelle ist immer viel Sediment im Wasser. Heute sind wir zu Hause geblieben, haben Brot gebacken, Waesche gewaschen und eine Winsch gewartet — ein komplizierter und aufwaendiger Prozess (1 geschafft, 8 bleiben noch )

Wir haben Fatu Hiva heute um 3 Uhr frueh erreicht, haben ausserhalb der Bucht aufs erste Licht gewartet und sind dann in die Bucht auf der Westseite gefahren. Die Insel ist absolut spektaluaer: steile vulkanische Berge und ueppige, tropische Vegetation. Wir ankern jetzt in der einzigen guten Ankerbucht auf der kleinen Insel: die Baie des Vierges (Jungfrauenbucht). Angeblich war der erste Name Baie des Verge (Penisbucht), die katholischen Missionare haben ihn aber schnell zu Vierge (Jungfrauen) entschaerft.. Wenn man auf die vulkanischen Felstuerme hinterm Dorf schaut, ist klar was die erste Namensgebung inspirierte. Die Aussicht rundherum ist unglaublich: gruene, aufgefaltete Huegel mit hohen Kokospalmen, schroffe vulkanische Klippen, die wie in einen Fjord abfallen. Die hoeheren Berge hinter der Bucht sind in einer dichten Wolke versteckt – es hat seitdem wir angekommen sind schon zweimal geregnet und mehrere Wasserfaelle stuerzen von den Klippen. Fotos koennen wir leider n och einige Zeit keine posten, es gibt naemlich auf der ganzen Insel kein Internet… Die Ankerbucht ist sehr tief (wir haben in 24 Meter geankert) und voller als erwartet (8 andere Boote, waehrend der Hochsaison ist es aber hier absolut vollgepackt) und ein bisschen rollig, aber nach der rauhen Ueberfahrt erscheint es uns trotzdem ruhig. Unser Post-Ueberfahrtsritual inkludiert eine Flasche Sekt, die uns nach einer Woche ohne Alkohol ziemlich aus den Socken geprackt hat (vielleicht auch weil wir sie um 7 Uhr frueh zum Fruehstueck getrunken haben ), somit haben wir noch nichts erkundet, freuen uns aber auf Wanderungen, Wasserfaelle, etc.

Unser Wort des Monats ist eindeutig ‘Wetterfenster’. Das Wetter aender sich so schnell, dass es schwierig ist, eine ausreichend lange Schoenwetterphase fuer einen schnellen Landausflug, oder einfach nur eine Dusche zu finden. Wir warten staendig auf ‘Wetterfenster’ in denen wir Sachen erledigen koennen, downloaden alle 6 Stunden ein neues ‘grib file’ (ein Windvorhersagekarte). Langsam zweifeln wir an uns: wenn wir’s nicht einmal schaffen, ein Wetterfenster zum Baguette kaufen zu finden, wie sollen wir jemals auf die Marquesas oder Tuamotus kommen? Ein Wintersturm nach dem anderen zieht unter den Gambier vorbei, jeder bringt Sturm aus Sued, dann dreht der Wind rundherum bis Nord und das naechste Tief bringt wieder Suedsturm. Der Wind ist nie lange genug konstant, um von hier wegzukommen.
Unsere Freunde auf Irie waren ebenso unentschlossen wie wir, haben aber gestern den Absprung Richtung Marquesas gewagt. Wir waren auch in Versuchung, aber das Risiko in eine Flaute zu kommen, war uns zu gross (nur zum Vergleich: Pitufa hat 14 Tonnen, die kleine Irie nur 4…). Heute Morgen wollten wir nach Taravai fahren (nur 6 Meilen), machten nach einem Blick ins Grib (etwas mehr Wind), das Boot aber spontan fertig fuer eine Ueberfahrt. Um 9 waren wir abreisefertig (Dinghi auf Deck festgezurrt, Leeloo high von den Antiseekrankheitstropferln, etc.), ein letzter Blick aufs aktuelle Grib: weniger Wind vorhergesagt. Also doch nicht weg. Mittlerweile wars aber auch zu spaet, um nach Taravai aufzubrechen, weil wir bei Hochwasser ueber die seichte Einfahrt in die Ankerbucht wollen.
Nach 5 Mal hin und her ‘fahren wir nach Taravai, nein auf die Marquesas, nein nach Taravai, etc.’ sitzen wir jetzt wieder in Rikitea und sind SEHR genervt. Morgen geht das Spiel von neuem los, hoffentlich mit mehr Ergebnis.

Seit Tagen heult der Wind mit um die 30 Knoten übers Boot, dunkle Wolken rauschen heran, dann peitscht der Regen waagrecht daher. Fünf Minuten später ist der Himmel blau, aber dann kommt schon die nächste dunkle Wolke angerast… Landgänge (z. B. die morgendliche Baguettefahrt) erfordern volle Schlechtwetterkleidung und wir niesen und rotzeln um die Wette. Wir können es nicht erwarten, wegzukommen, aber die letzte Front war zu heftig um mit ihr mitzufahren (6 m Wellen) und wenn wir bei solchen Bedingungen an unserem naähsten Ziel ankämen, könnten wir gar nicht hineinfahren. Wir wollen nämlich auf dem Weg zu den Marquesas bei den Tuamotus halt machen. Die Tuamotus sind eine Kette winziger Inseln, die sich von hier bis fast nach Tahiti erstrecken, aber die meisten sind nur ein Sandring mit Palmen drauf und einem oder zwei Kanälen in die Lagune. Für die Durchfahrt durch solche Kanäle ist das Timing wichtig und sogar bei ruhigen Bedingungen schwierig. Wenn der Wind aber tagelang stark geblasen hat, brechen die Wellen in die Lagune und füllen diese mit Wasser auf, sodass dann eine so starke Stöemung aus den Kanälen fließt, dass ein Segelboot nicht dagegen ankommt.

Der Wetterbericht sagt für morgen ein Ende des stürmischen Wetters voraus, aber dann soll es für ein paar Tage leider nur noch mit unter 10 Knoten blasen – zu wenig um Pitufa unter Segeln nach Norden zu tragen. Wir müssen also auf den nächsten Südwind warten und hoffen, dass er nicht ganz so stark ausfällt wie der letzte.