Pitufa.at

Vor der Kueste Panamas liegt die Comarca de Kuna Yala, eine autonome Region, in der die indigene Gruppe der Kuna gemaess ihrer Traditionen und Kultur lebt und die “Segnungen” der westlichen Zivilisation weitgehend meidet. Es gibt 365 Inseln (eine fuer jeden Jahrestag), somit werden wir wohl eine Weile zum Erkunden brauchen

Gestern haben wir alle Sachen aus dem Salonkastl ausgeraeumt, um an den riesigen Stauraum darunter heranzukommen, in dem wir einen Grossteil unserer Konservendosen und andere langlebige Lebensmittel “bunkern”. Beim Durchgehen des Lagerbestands stellten wir fest, dass viele Koestlichkeiten weggehoeren, bevor sie ablaufen und so mussten wir bei unserer Gemuesefrau Marta nur ein wenig Gemuese und Eier kaufen, um fuer die naechsten Wochen Cruisen geruestet zu sein. Wir sind zwar ein bissl traurig, Sapzurro zu verlassen, freuen uns aber auf Panama!

In der September-Oktober-Ausgabe von Ocean findet sich ein Artikel von uns. Diesmal über unsere Reise nach Suriname

Gestern sind wir zur naechsten groesseren Stadt Capurgana gewandert. Es war ein unglaubliches Erlebnis durch den Regenwald zu marschieren, mit riesigen Schmetterlingen und bunten Blumen ueberall. Die Region hier ist Teil des “Darién gap” (Darién Luecke), einem beinah undurchdringlichen Dschungel in Panama und Kolumbien, der sich von der Karibik bis zum Pazifik erstreckt, ohne Strassen und mit nur wenigen Einwohnern. Die Kolonialisten wurden durch Malaria und andere Krankheiten abgewehrt, spaeter war die Gegend fuer kolumbianische Guerilla und Drogenhaendler und heutzutage bemuehen sich Umweltschutzorganisationen um die Erhaltung der unberuehrten Natur. Hier ist die einzige Unterbrechung des Pan-American Highway, der eine ansonsten durchgehende Strassenverbindung von Alaska bis Patagonien darstellt.

Der gut instandgehaltene, aber etwas matschige Pfad fuehrte uns steil auf einen Kamm, wir hoerten Affen erst aus der Ferne, als wir weiter in den Dschungel vordrangen dann immer naeher, konnten im dichten Blattwerk aber keinen Blick auf sie erhaschen. Als wir den hoechsten Punkt erreichten waren wir schweissgebadet, wurden aber durch einen Ausblick auf die Bucht von Sapzurro – mit Pitufa friedlich vor Anker – belohnt.

Nach 2 Stunden erreichten wir Capurgana, eine Stadt mit einigen Minimarkets und vielen Bars und Restaurants fuer die Rucksacktouristen, die die Kueste entlang wandern, mit Lanchas (offenen Booten) von Bucht zu Bucht weiterhuepfen, oder als Passagiere auf Segelbooten mitfahren, die zwischen Panama und Kolumbien pendeln. Anstatt noch einmal ueber den Berg zu wandern, nahmen wir auf dem Rueckweg auch eine solche Lancha, die uns in nur 10 Minuten zurueck nach Sapzurro brachte.

Heute sind wir den gaaaanzen weiten Weg nach Panama marschiert: ein steiler Weg den Huegel hinauf (Erdstufen) erreicht nach 20 Minuten zwei idyllische Huetten mit Strohdach, jede mit einer Haengematte und einem sehr entspannten Soldaten drinnen. 10 Minuten und etwa hundert Betonstufen spaeter erreichten wir dann das erste Dorf in Panama: Puerto de la Miel. Dahin fuehrt auch keine Strasse, es ist noch kleiner als Sapzurro, aber nicht ganz so huebsch.

An den ersten beiden Tagen hier in der Bucht von Sapzurro waren wir damit beschaeftigt, die Regenplane fertigzustellen, einen Heckanker auszubringen (manchmal kommt doch ein wenig Schwell in die Bucht), das Boot zu putzen, das Dinghi fertig zu machen, am Riff zu schnorcheln, etc. und haben den Strand und das Dorf nur aus der Ferne bewundert. Gestern hatten wir endlich Zeit, das Örtchen und die Bucht zu erkunden. Erst dann bemerkten wir, dass es hier keine Straßen gibt. Nur Fußpfade, die sich über die steilen Berge winden, verbinden das Dorf mit dem benachbarten Capurgana 2 Meilen weiter südlich oder mit Panama (Puerto Miel). Sämtliche Güter werden mit kleinen aber schnellen Booten (“Lanchas”) befördert, die auch Passagiere zwischen Sapzurro und Capurgana mitnehmen.

Sapzurro ist ein hübscher Ort mit niedlicher Kirche gleich an der Promenade, einfachen aber gepflegten Häuschen, ein paar kleinen Läden (“Tiendas”) und einigen Bars und Restaurants für die paar Touristen, die sich hierher verirren. Die meisten sind Rucksacktouristen, die in Pensionen, auf Campingplätzen oder in Eco-Lodges nächtigen. Wir trafen auch ein paar Kolumbianer aus Medellin oder Cartagena, die hier Ferienhäuser haben. Der bisher einzige Wehrmutstropfen ist das Müllproblem. Da es keine Straßen gibt, gibt es auch keine Müllabfuhr und man findet keine Mistkübel und Mülltonnen. Jeder Haushalt verbrennt seinen eigenen Müll hinterm Haus und keiner will sich zusätzlich um unseren annehmen (ausgenommen für einen stolzen Preis um ihn per Lancha nach Capurgana zu befördern). Wir haben dieses Angebot nicht angenommen da wir bereits ca. 17 Dollar für das Privileg hier ankern zu duerfen berappt haben (Wasser und Muellentsorgung offiziell inklusive). Am Ende haben wir einen der Jungs von der “junta comunal” (bei der wir die Ankergebuehr bezahlt haben) ausfindig gemacht und ihm die 3 Muellsaecke angedreht.

Wir sind die einzigen durchreisenden Yachties, drei der anderen Boote gehoeren scheinbar Einheimischen, unserem deutschen Nachbarn hat es hier so gefallen, dass er ein Restaurant gekauft hat und sesshaft geworden ist, obwohl er immer noch mit seiner Familie auf dem Boot lebt. Laut ihm ist es kein Problem hier ohne Cruising Permit zu bleiben (er hat das ein halbes Jahr lang gemacht), es gibt zwar ein Kuestenwacheboot mit 4 x 200 PS Aussenbordern, die kontrollieren aber scheinbar keine Yachten.

Wir wollen eine Weile hier bleiben, in den umliegenden Bergen warndern gehen und ein bissl ins Dorfleben hineinkommen. Aus irgendeinem Grund liebt Leeloo diesen Ort auch, obwohl Fischerboote ganz nah vorbeiduesen und unsere Nachbarn nicht weit von uns ankern (Umstaende, die unsere asoziale Katze sonst hasst). Aber das Wetter ist angenehm, es ist ein wenig kuehler, kaum Wind und sie verbringt Stunden auf Deck und hoppst sogar bei Tageslicht auf die Sprayhood und das Bimini (das traut sie sich sonst nur im Schutz der Nacht).

Heute morgen sind wir nach einem schönen, ruhigen Segeltag in Sapzurro angekommen. Immerhin 2/3 der 120 Seemeilen konnten wir segeln. Nachts waren rundherum dunkle Gewittertürme und es blitzte auf allen Seiten furchterregend, aber wir bekamen zum Glück nur etwas Regen ab. Auf den letzten 20 Seemeilen ließ uns der Wind im Stich und wir motorten wieder.

Die Einfahrt in die Bucht sorgte uns etwas, da wir widersprüchliche Karten und Infos hatten (laut unserer Garmin-Karte ankern wir jetzt in den Bergen direkt auf der Grenze zwischen Kolumbien und Panama…). Vor der Einfahrt in die Bucht stand eine hohe Dünung aus Nord-Ost, die sich bedrohlich auf den Riffen links und rechts brach. Wir mußten über einige Untiefen fahren, die nicht in den Seekarten verzeichnet sind, doch freundliche Fischer meinten, wir sollten uns nicht sorgen und geradeaus weiterfahren, wo schon 5 andere Segelboote vor Anker lagen. Nachdem wir die Riffe passiert hatten war der Schwell unerklärlicherweise wie weggeblasen (obwohl die Bucht nach Nord-Osten offen ist). Der Anker fiel in der idyllischten Bucht seit Pirate Bay auf Tobago: klares grünes Wasser, Palmen wiegen sich am goldenen Sandstrand, Berge mit üppigem Regenwald rundherum und die bunten Häuschen des kleinen Städtchens Sapzurro.

Heute Morgen, als wir mangels Wind motoren mussten, fluchten wir ueber die mittelmeerartigen Winde im kolumbianischen Becken (erinnert ihr euch? Entweder kein Wind, oder zu viel und wenn, dann aus der falschen Richtung… Zu Mittag drehte der Wind, frischte auf und Pitufa glitt wie auf Schienen ueber die glatte See. Sofort erinnerten wir uns wehmuetig an die glatte See im Mittelmeer Wir erinnern uns gar nicht, wann wir das letzte Mal so komfortabel gesegelt sind. Leeloo nutzte die Gelegenheit fuer ein Schlaefchen auf dem kuehlen Metalldeck im Schatten der Genua, im Bootsinneren ist es naemlich furchtbar heiss.

Jetzt haben wir Wind um die 15 Knoten, stuermen mit 6 Knoten dahin, haben einen Fisch fuer’s Abendessen gefangen(!) und hoffen, dass uns der Wind bis zu unserer letzten kolumbianischen Destination – der Grenzstadt Sapzurro – tragen wird, ohne, dass wir wieder den laermenden, heissen Motor anwerfen muessen.

Vorgestern sagte die Wettervorhersage wiederum Wind aus Sueden voraus, also motorten wir mit Pitufa zur Nordseite der Insel, um nach dem Pass durchs Riff zu suchen, den wir mit dem Dinghi gefunden hatten. Unsere Erkenntnisse schienen mit unserer Seekarte (C-map) uebereinzustimmen, wir waren also optimistisch. Schon am Weg fielen uns allerdings einige Stellen auf, wo das Riff bis auf 3 Meter an die Oberflaeche kam, waehrend C-map behauptete, wir haetten noch 10 Meter unterm Kiel — die Karte ist also viel weniger genau als erhofft… Wir fuhren sehr langsam und vorsichtig weiter, doch dort, wo C-map einen Kanal durchs Riff zeigt, war keiner. Entmutigt gaben wir auf und ankerten an der gleichen Stelle wie vorher im Sueden der Insel und verbrachten eine weiter Nacht mit Ankerwachen bei Gewittern und suedlichem Wind um die 25 Knoten in hohen Wellen und einer drohenden Kueste hinter Pitufas Heck. Pitufa schaukelte so heftig, dass der Ankerroller in die Wellen eintauchte und Wasser uebers Deck spuelte. So huebsch die Insel auch ist, koennen wir sie als Ankerplatz nicht weiterempfehlen, es sei denn, man findet einen Ankerplatz im Norden als Plan B bei den haeufigen Unwettern aus Sueden.

Gestern haben wir einen weiteren Tag vor Tintipan verbracht und einige kleinere Arbeiten erledigt. Heute um acht Uhr sind wir Anker auf gegangen und tasten uns gerade zwischen Untiefen hindurch aus dem Archipel heraus. Hoffentlich finden wir draussen etwas Wind, um in Richtung der kolumbianischen Grenze zu segeln.

Gestern haben wir mit dem Dinghi eine Inselrundfahrt gemacht (das klingt weniger beeindruckend, wenn man weiss, dass das Inselchen zugegebenermassen nur 1,7 Meilen lang ist ). An der Nordseite reicht das Riff einige Meilen aufs Meer hinaus, wir haben einen Pass in die Lagune gefunden, aber es gibt ueberall Untiefen und mit Pitufa hier zu navigieren waere relativ knifflig.

Auf Tintipan gibt es einige wenige luxorioes aussehende Villen, besonders im labyrinthartigen Lagunensystem an der Westseite, die Einheimischen leben jedoch alle auf einem winzigen Inselchen suedwestlich von Tintipan. Wir haben mit dem Dinghi dort festgemacht und sind in Begleitung einiger Kinder herumspaziert. Sie haben uns stolz ihre Schule, die Tuer zum “Gesundheitszentrum” und den Lebensmittelladen gezeigt. Dieser war geschlossen, der Inhaber hat aber fuer uns aufgesperrt, uns im Licht einer Kerze herumgefuehrt und wir haben eher hoeflichkeitshalber Brot gekauft.

Die Insel ist vollgepackt mit Haeusern, kein Platz fuer Gaerten um Gemuese anzubauen. Die Haeuser quellen sogar ueber das Land hinaus – einige sind auf Stelzen direkt auf’s Riff gebaut. Wir konnten nicht herausfinden, warum die Einheinmischen so dichtgedraengt leben, waehrend auf den umliegenden Inseln jede Menge Platz ist. Wir haben versucht, die Inselbewohner auszufragen, aber sobald wir auf dieses Thema kamen, hoerten die Leute auf zu laecheln und wir stiessen auf eine Mauer des Schweigens. Es scheint ein Tabuthema zu sein….

Heute hat der Wind wieder auf Sued gedreht und wir schaukeln ungemuetlich in den Wellen. Leider ist der Himmel bedeckt, somit sieht man keine Konturen Unterwasser und trauen uns nicht, den Pass an der geschuetzten Nordseite zu suchen, den wir gestern mit dem Dinghi erkundet haben. Wenn wir ein portables GPS und eine portables Echolot haetten, koennten wir mit dem Dinghi Informationen sammeln und dann mit Pitufa auf dieser Route fahren. Wir haben diese zwei Sachen schon ganz oben auf die Einkaufsliste fuer Panama geschrieben!!